Cúpulas de azur en Samarcanda

GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2016).- Samarcanda forma, junto con Bujara y Jiva, un mítico triángulo en la antigua Ruta de la Seda. Estas tres ciudades que tan bien describió Colin Thubron en su obra “En el corazón perdido de Asia”, situadas en lo que hoy día es Uzbekistán, están rodeadas de un territorio duro, de frías estepas y desiertos implacables, alejado de cualquier océano más que ningún otro lugar de la tierra y poblado por la más diversa combinación de etnias: uzbekos, turcomanos, tayikos, rusos, kazajos, turanios, kirguises, afganos…, de los más variados rasgos: mongoloides, chinos, eslavos, indios, persas, turcos.

A lo largo de casi dos mil años y ocho mil kilómetros que separaban la antigua Xian de Roma, viajaron, en un sentido la seda, el jade, la porcelana, las especias, la laca, las piedras, los metales  y los perfumes. Y las ideas y el conocimiento.

Samarcanda

Es una población que atesora una de las más seductoras trayectorias de la historia de las ciudades. Fue el epicentro de la gran Ruta de la Seda y vivió y se enriqueció durante dos mil años con la influencia de grandes culturas: persas, indios, árabes, chinos, turcos y mongoles.

Desde los restos de lo que un día fue la muralla construida por Alejandro Magno, todavía hoy puede verse cómo las redondeadas y turquesas cúpulas y los afilados minaretes dan carácter y dominan la línea del horizonte urbano de Samarcanda.

La ciudad fue asolada por Genghis Khan en 1220, y volvió a recuperar su pasada grandeza en el último tercio del siglo XIV con el Gran Tamerlán y, sobre todo, con su erudito y sensible nieto Ulugh Beg, quien además de restituir toda la belleza y suntuosidad arquitectónica a la ciudad, la convirtió en el corazón cultural de la época. Un referente mundial en matemáticas, medicina, filosofía, y astronomía. Ulugh Beg creó, en su día, entre otras muchas cosas, el más avanzado observatorio astronómico conocido, cuyas ruinas todavía hoy pueden verse en una de las colinas cercanas. La oferta monumental, hoy escondida en una moderna y anodina urbe, es aún rica y variada: la mezquita de Bibi Khanum, el mausoleo de Gur-Emir , el de Shah-i-Zinda… Aunque si hubiera que resumir en una única imagen todo el esplendor, embrujo y poder evocador de Samarkanda, esa imagen sería la de la Plaza de Registan, una ilusión oriental que se puede ver y tocar. Al fondo de una enorme explanada pavimentada con azulejos multicolores, y salpicada de pequeñas fuentes y minúsculos jardines, aparecen formando una espectacular U tres edificios revestidos de mosaicos azules, verdes y dorados. Son las viejas escuelas coránicas de Ulugh Beg, Sher Dor y Tilla-Kari.

El edificio del fondo de este decorado irreal es la antigua madrasa de Ulugh Beg, levantada en el siglo XIV. Las otras dos madrasas que la flanquean son del siglo XVII. Las tres construcciones, casi simétricas en sus fachadas, se abren a la plaza a través de sendos y gigantescos pórticos en arco apuntado. El conjunto exhibe deslumbrantes cúpulas turquesas, algunas lisas y otras lobuladas. Cada una de las madrasas laterales está flanqueada por dos preciosos y esbeltos almenares. Estas exquisitas columnas de oración, primorosamente decoradas, se rematan en bellos capiteles.

Por unos cuantos sumes, el vigilante del monumento nos permite subir a lo alto de uno de los minaretes para ver amanecer. Durante siglos, un muecín subió cada día a esta misma hora por este estrecho tubo para llamar a la oración. Después de ascender una empinada y angosta espiral de escalones, llegamos por fin a la boca de este curioso balcón. Con las primeras luces del día, desde la atalaya en la que estoy, dominando la plaza, las madrasas y toda la ciudad, es fácil transportarse siglos atrás y emprender “el camino dorado a Samarcanda”.